तुर्की वस्त्रों की कला

तुर्की के कपड़े बुनाई की विशेषताओं, उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और तुर्की के स्वाद को दर्शाते हुए डिजाइन में अद्वितीय हैं। इस विषय पर शोध में क़दीफ़, एटलस, गेज़ी, कैनफ़ेस, सेलिमिये, हटयी, कैटमा, सेरासर और सेवयी जैसे लगभग साढ़े छह सौ नामों की पहचान की गई। मुख्य सामग्री सोने और चांदी के धागों के साथ रेशम थी, जो फूलों (ट्यूलिप, कार्नेशन्स, गुलाब, वसंत खिलना, और जलकुंभी), पेड़ (सेब, खजूर, सरू), जानवर (मोर, हिरण), अर्धचंद्र जैसे रूपांकनों से भरपूर थी। , स्टार रूपांकनों, फल (अनार, सेब, खजूर, आटिचोक, अनानास)। अतिरिक्त संसाधनों की एक विस्तृत सूची के साथ नेवबर गुरुसु, रेडहाउस, इस्तांबुल, 1988 द्वारा इस विषय पर एक उत्कृष्ट संदर्भ "तुर्की बुनाई की कला" है।

पूर्व और पश्चिम के बीच

तुर्क क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ने इसे हमेशा पूर्व और पश्चिम के बीच चलने वाले व्यापारियों के लिए एक प्राकृतिक व्यापार मार्ग बना दिया है। प्राचीन काल से ही बर्सा व्यापार और वाणिज्य का एक जीवंत केंद्र रहा है। तुर्क दरबार में वस्त्रों को बहुत महत्व दिया जाता था और उन्हें राजकोष से संबंधित के रूप में पंजीकृत किया जाता था। अदालत के सदस्यों द्वारा लक्जरी कपड़ों की मांग उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में वृद्धि का एक प्रभावशाली कारक थी। यह महल से था कि सभी कलाओं को एक ही केंद्र के नियंत्रण में उन्मुख और बनाए रखा गया था। व्यापारियों के सभी समूहों द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को बर्सा, एडिरने और इस्तांबुल कानूनों में शामिल किया गया था जो 1502 के ट्रेडों और बाजारों ((इह्तिसाब कानूनमेलेरी) को नियंत्रित करते थे। इन कानूनों का एक बहुत बड़ा वर्ग बुनकरों और रेशम बुनकरों पर लागू होता था। विशेष रूप से। कच्चे माल को प्राप्त करने, धागे को कताई करने और सामग्री को रंगने में लागू होने वाले तरीकों और मानकों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। ताना धागे की संख्या और वजन, मुख्य कारक जिसके द्वारा कपड़े की गुणवत्ता थी निर्धारित, भी स्पष्ट रूप से स्थापित थे। आवश्यक मानकों का पालन करने में विफल शिल्पकार दंड के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा, वस्त्रों में इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के धागे को सीधे राज्य नियंत्रण के तहत कार्यशालाओं (सिमिकशनेलर) में खींचा जाता था और आधिकारिक नियंत्रण मुहर होती थी। करघे से हटाने के बाद कपड़े को दबाने के लिए राज्य जिम्मेदार था। कपड़े को अंत में मापा गया, इसकी लंबाई की जाँच की गई और मुहर लगाई गई, और इसके लिए अनुमति दी गई की बिक्री। यह सब राज्य की निगरानी में अधिकारियों (मुहतेसिप) द्वारा किया गया था। इस कार्य में संघ द्वारा अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखने से भी राज्य की सहायता की जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन विभिन्न नियंत्रणों ने 16वीं शताब्दी के कपड़ों में प्राप्त उत्कृष्टता का आधार प्रदान किया।

कपास, ऊन और रेशम

वस्त्रों को तीन श्रेणियों-कपास, ऊन और रेशम में विभाजित किया गया था। हालांकि अनातोलिया में कपास का काफी उत्पादन होता था। यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था और कपास भी विशेष रूप से पूर्व, भारत से आयात किया जाता था। यही बात ऊन की आपूर्ति पर भी लागू होती है। 15वीं शताब्दी के बाद से ब्रॉडक्लोथ का निर्माण सैलोनिका में किया गया था, लेकिन चूंकि इसका उपयोग नागरिक कपड़ों और सैन्य वर्दी दोनों में किया जाता था, इसलिए स्थानीय आपूर्ति अपर्याप्त साबित हुई। कपड़ा हमेशा पश्चिमी देशों जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, हॉलैंड और हंगरी से आयात करना पड़ता था। दूसरी ओर, अंकारा क्षेत्र में 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद से उत्पादित मोहर, एक प्रकार का कपड़ा जिसे हमेशा बहुत उत्सुकता से मांगा जाता था, न केवल स्थानीय मांग को पूरा करता था बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात भी किया जाता था। यूरोपीय सर्ज के लिए अपेक्षाकृत सस्ते आत्मीयता का एक निम्न प्रकार का कपड़ा आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था। रेशम एक महंगा कपड़ा है जिसके लिए बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कच्चा माल प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत हैं कि ओटोमन्स के आने से बहुत पहले बर्सा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रेशमकीट की खेती की जा रही थी। इस प्रकार बर्सा एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था जिसमें रेशम के धागे का उत्पादन और बुनाई दोनों घरेलू और विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में किया जाता था। इस्तांबुल सहित रेशम-बुनाई उद्योग के सभी केंद्रों में बर्सा सबसे महत्वपूर्ण था। रेशम के कपड़े के मुख्य प्रकारों को तफ़ता, साटन मखमली, ब्रोकेड, केम्हा, डिबा और सेसर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य प्रकार के अधिक हल्के बुने हुए रेशम के डिब्बे (एक बढ़िया तफ़ता) और बुरुमकुक (एक प्रकार का रेशम क्रेप) का हवाला दिया जा सकता है। रेशम के कपड़े की बुनाई में तुर्क श्रेष्ठ थे, जिसमें रंगों, रूपांकनों और रचनाओं को नियोजित करने से काफी अविश्वसनीय सुंदरता का निर्माण हुआ। पसंदीदा रंग एक गहरा लाल रंग था जिसे गुवेज़ी के नाम से जाना जाता था। इस रंग का उपयोग मुख्य रूप से जमीन के रूप में, ब्लूज़, क्रीम, साग और काले रेशों के साथ पूर्ण सामंजस्य में किया जाता था, जिसके साथ इसे बुना जाता था। अत्यधिक विपरीत रंगों के बीच एक अविश्वसनीय सामंजस्य उत्पन्न हुआ। तुर्की के डिजाइन सबसे स्पष्ट रूप से ईरानी से विशेष रूप से तेज आकृति और रूपांकनों के चारों ओर सजावटी पैटर्न द्वारा प्रतिष्ठित हैं।

डिजाइन में प्रकृति

ट्यूलिप, कार्नेशन्स, जलकुंभी, गुलाब, हताई, अनार के फूल, वसंत के फूल, पाइन शंकु, सूर्य, चंद्रमा, बादल और सितारों जैसे प्राकृतिक रूप प्राकृतिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य होते हैं, जो एक बहुत ही जीवंत और आकर्षक रचना बनाते हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी के ब्रोकेड कुशन कवर और 18वीं शताब्दी के कढ़ाई वाले कुशन समान डिज़ाइन प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें देखने वाले सभी की रुचि और प्रशंसा जगाते हैं। टोपकापी सराय में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रदर्शनियों में यथासंभव रेशमी कपड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रदर्शनियों का चयन मुख्य रूप से कैटमास, सिल्क वेलवेट्स, सेसर, सेरेन्क्स, सैटिन्स, वेलवेट्स, कुटनस, कैनफेसेस और बुरुमकुक्स के संग्रह से किया जाता है। कैटमा एक प्रकार का मखमली कपड़ा है जिसमें डबल ग्राउंड और उभरे हुए डिज़ाइन होते हैं। 16वीं शताब्दी में बर्सा कैटमास की प्रसिद्धि साम्राज्य की सीमाओं से बहुत दूर फैल गई, हालांकि एक बहुत महंगा कपड़ा, विदेशी बाजारों में इसकी बहुत मांग थी और यह बर्सा के सबसे महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक था। यह घरेलू बाजार में भी बहुत लोकप्रिय था और दूतों और राजदूतों द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किए जाने वाले उपहारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यही कारण है कि यूरोपीय और अमेरिकी संग्रहालयों में बड़ी संख्या में कैटमा कुशन कवर हैं। पश्चिमी देशों में "ब्रोकेड" के रूप में जाना जाने वाला ओटोमन केम्हा कपड़ा विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय था। यह एक रेशमी कपड़ा था जिसमें अक्सर तार के धागे का मिश्रण होता था। 16वीं शताब्दी में, इस प्रकार के कपड़े के लिए पोप के वस्त्र और शाही दल द्वारा पहने जाने वाले औपचारिक परिधान में उपयोग के लिए आदेश दिए गए थे। ओटोमन ब्रोकेड से बने पापल परिधान संग्रहालयों और चर्च के कोषागारों में पाए जाते हैं। इस्तांबुल और बर्सा दोनों में बड़ी संख्या में केम्हा और कटमा बुनाई कार्यशालाएँ थीं, और इन विशेष कपड़ों के उत्पादन में विशेषज्ञता वाली एक कार्यशाला की योजना महल के अभिलेखागार में पाई जाती है।

पश्चिमी प्रभाव

17वीं शताब्दी के बाद से, तुर्क कला ने बढ़ते पश्चिमी प्रभाव को प्रकट करना शुरू कर दिया। इस अवधि को बड़े और छोटे पंखे के आकार के कार्नेशन्स और फूलों के स्प्रे से पूरी सतह को कवर करने वाली रचनाओं की विशेषता है।