Tyrkiske stoffer er unikke i vævningsegenskaber, anvendte materialer og design, der afspejler tyrkisk smag. Forskning om emnet identificerede omkring seks hundrede og halvtreds navne såsom Kadife, Atlas, Gezi, Canfes, Selimiye, Hatayi, Catma, Seraser og Sevayi. Hovedmaterialet var silke med guld- og sølvtråde, rigt på motiver som blomster (tulipaner, nelliker, roser, forårsblomster og hyacint), træer (æble, dadelpalme, cypres), dyr (påfugl, hjorte), halvmåne , stjernemotiver, frugt (granatæble, æble, daddel, artiskok, ananas). En fremragende reference om emnet er "The Art of Turkish Weaving", af Nevber Gurusu, Redhouse, Istanbul, 1988 med en udvidet liste over yderligere ressourcer.
Mellem øst og vest
Osmannisk territoriums geografiske beliggenhed har altid gjort det til en naturlig handelsrute for købmænd, der sejler mellem øst og vest. Fra de allertidligste tider har Bursa forblevet et livligt centrum for handel og handel. Tekstiler fik stor betydning i det osmanniske hof og blev registreret som tilhørende statskassen. Rettens efterspørgsel efter luksusstoffer var en indflydelsesrig faktor i stigningen i produktionen og stigningen i kvaliteten. Det var fra paladset, at al kunst blev orienteret og bibeholdt under kontrol af et enkelt center. De principper, der skulle følges af alle grupper af håndværkere, var indeholdt i reglerne i Bursa-, Edirne- og Istanbul-lovene om handel og markeder ((Ihtisab kanunameleri) fra 1502. En meget stor del af disse love gjaldt for vævere og silkevævere De metoder og standarder, der skulle anvendes ved fremskaffelse af råmaterialet, ved spinding af tråden og farvning af materialet, var klart fastlagt Antallet og vægten af kædetrådene, de vigtigste faktorer, hvorved kvaliteten af stoffet var fastlagt, var også klart fastlagt. Håndværkere, der ikke overholdt de krævede standarder, kunne straffes. Desuden skulle guld- og sølvtråde, der blev brugt i tekstiler, tegnes på værksteder (simikeshaneler) under direkte statskontrol og bære det officielle kontrolstempel. Staten stod for at presse klædet efter at det var fjernet fra væven, klædet blev til sidst målt, dets længde kontrolleret og stemplet, og der blev givet tilladelse til salg. Alt dette blev udført af embedsmænd (muhtesip) under statsligt tilsyn. Staten blev også bistået i dette arbejde af den kontrol, som laugene udøvede over deres egne medlemmer. Der kan ikke herske nogen tvivl om, at disse forskellige kontroller dannede grundlaget for den fortræffelighed, der blev opnået i stoffer fra det 16. århundrede.
Bomuld, uld og silke
Tekstiler blev opdelt i tre kategorier-bomuld, uld og silke. Selvom der blev produceret en hel del bomuld i Anatolien. Det var ikke tilstrækkeligt til at imødekomme efterspørgslen, og bomuld blev også importeret fra Østen, især Indien. Det samme gjaldt for uldforsyninger. Broadcloth blev fremstillet i Salonica fra det 15. århundrede og frem, men da dette blev brugt i både civilt tøj og militæruniformer viste lokale forsyninger sig utilstrækkelige. Tøj skulle altid importeres fra vestlige lande som Frankrig, England, Italien, Holland og Ungarn. Til gengæld tilfredsstillede mohairen, der blev produceret fra 16-17-tallet og frem i Ankara-regionen, en type klæde, der altid var meget ivrigt eftertragtet, ikke kun den lokale efterspørgsel, men blev også eksporteret i meget store mængder. En ringere type klud af ret billig affinitet til europæisk serge var meget populær blandt almindelige mennesker. Silke er et kostbart stof, som kræver meget arbejde, og råvarerne er meget svære at få. Der er dokumentation for, at silkeormen blev dyrket i Bursa og det omkringliggende landskab længe før osmannernes ankomst. Bursa var således et vigtigt kommercielt center, hvor silketråd både blev produceret og vævet i tilstrækkelige mængder til at opfylde kravene fra både det indenlandske og udenlandske marked. Bursa var det vigtigste af alle centre for silkevæveindustrien, inklusive Istanbul. De vigtigste typer silkestof kan klassificeres som taft, satin fløjl, brokader, kemhas, dibas og serasere. Blandt andre typer af mere letvævet silke kan nævnes canfes (en fin taft) og burumcuk (en slags silkecrepe).
Tyrkerne var overlegne i vævning af silkestoffer, hvor de anvendte farver, motiver og sammensætninger resulterede i produktioner af ganske utrolig skønhed. Yndlingsfarven var en mørk crimson kendt som guvezi. Denne farve blev hovedsageligt brugt som grund, i perfekt harmoni med de blå, cremer, grønne og sorte fibre, som den var vævet med. Der blev skabt en utrolig harmoni mellem stærkt kontrasterende farver. Tyrkiske designs adskiller sig tydeligst fra især iranske ved de skarpe konturer og ornamentale mønstre omkring motiverne.
Natur i design
Naturlige motiver som tulipaner, nelliker, hyacinter, roser, hatayis, granatæbleblomster, forårsblomster, fyrrekogler, solen, månen, skyer og stjerner er naturalistisk gengivet og tydeligt genkendelige, hvilket skaber en meget livlig og attraktiv komposition. De brokade pudebetræk fra det 16.-17. århundrede og det 18. århundrede broderede puder med samme design vækker interesse og beundring hos alle, der ser dem. Så mange varianter af silkestoffer som muligt vises i både de permanente og midlertidige udstillinger på Topkapi Saray. Udstillingerne er hovedsageligt udvalgt fra samlingerne af catmas, silke fløjl, serasers, serenks, satiner, fløjl, kutnus, canfeses og burumcuks. Catma er en slags fløjlsstof med dobbeltslebet og hævet design. I det 16. århundrede spredte Bursa catmas berømmelse langt ud over imperiets grænser. Selvom det var et meget dyrt stof, var det meget efterspurgt på udenlandske markeder og var en af Bursas vigtigste eksportvarer. Det var også meget populært på hjemmemarkedet og indtog en vigtig plads blandt de gaver, der blev givet til udenlandske statsoverhoveder af udsendinge og ambassadører. Dette er årsagen til det store antal catma pudebetræk på europæiske og amerikanske museer. Det osmanniske kemha-stof kendt af vesterlændinge som "brokade", var også meget populært i udlandet. Det var et silkestof med dobbelt slebet meget ofte med en blanding af trådtråd. I det 16. århundrede blev der afgivet ordrer på denne type stof til brug i paveklæder og den ceremonielle beklædning båret af det kejserlige følge. Pavelige kostumer lavet af osmanniske brokader findes i museer og kirkeskattekammer. Der var et stort antal kemha- og catma-væveværksteder i både Istanbul og Bursa, og en plan for et værksted med speciale i produktionen af disse særlige stoffer findes i paladsets arkiver.
Vestlig indflydelse
Fra det 17. århundrede og fremefter begyndte den osmanniske kunst at afsløre en voksende vestlig indflydelse. Denne periode er kendetegnet ved sammensætninger bestående af store og små vifteformede nelliker og sprøjter af blomster, der dækker hele overfladen.
Tyrkerne var overlegne i vævning af silkestoffer, hvor de anvendte farver, motiver og sammensætninger resulterede i produktioner af ganske utrolig skønhed. Yndlingsfarven var en mørk crimson kendt som guvezi. Denne farve blev hovedsageligt brugt som grund, i perfekt harmoni med de blå, cremer, grønne og sorte fibre, som den var vævet med. Der blev skabt en utrolig harmoni mellem stærkt kontrasterende farver. Tyrkiske designs adskiller sig tydeligst fra især iranske ved de skarpe konturer og ornamentale mønstre omkring motiverne.
