Tkaniny tureckie są unikalne pod względem cech tkackich, użytych materiałów i wzorów odzwierciedlających turecki smak. Badania na ten temat zidentyfikowały około sześćset pięćdziesiąt nazw, takich jak Kadife, Atlas, Gezi, Canfes, Selimiye, Hatayi, Catma, Seraser i Sevayi. Głównym materiałem był jedwab ze złotymi i srebrnymi nićmi, bogaty w motywy takie jak kwiaty (tulipany, goździki, róże, wiosenne kwiaty, hiacynt), drzewa (jabłoń, palma daktylowa, cyprys), zwierzęta (paw, jeleń), półksiężyc, motywy gwiazd, owoce (granat, jabłko, daktyl, karczoch, ananas). Doskonałym źródłem na ten temat jest „The Art of Turkish Weaving”, Nevber Gurusu, Redhouse, Stambuł, 1988 z rozszerzoną listą dodatkowych zasobów.
Między Wschodem a Zachodem
Położenie geograficzne terytorium osmańskiego zawsze czyniło z niego naturalny szlak handlowy dla kupców kursujących między Wschodem a Zachodem. Od najdawniejszych czasów Bursa pozostawała tętniącym życiem ośrodkiem handlu i handlu. Na dworze osmańskim tekstylia miały duże znaczenie i zostały zarejestrowane jako należące do skarbu. Zapotrzebowanie członków dworu na luksusowe tkaniny było ważnym czynnikiem wzrostu produkcji i jakości. To właśnie z Pałacu wszystkie sztuki były zorientowane i utrzymane pod kontrolą jednego ośrodka. Zasady, których muszą przestrzegać wszystkie grupy rzemieślników, zostały zawarte w przepisach w prawach Bursy, Edirne i Stambułu regulujących handel i targi ((Ihtisab kanunameleri) z 1502 r. Bardzo duża część tych praw dotyczyła tkaczy i tkaczy jedwabiu w szczególności jasno określono metody i standardy, które należy stosować przy otrzymywaniu surowca, przędzeniu nici i barwieniu materiału.Liczba i waga nici osnowy, główne czynniki decydujące o jakości tkaniny rzemieślników, którzy nie przestrzegali wymaganych norm, podlegali karze, a złote i srebrne nici używane w tekstyliach musiały być wyciągane w warsztatach (simikeshaneler) pod bezpośrednią kontrolą państwa i opatrzone urzędową pieczęcią kontrolną. Państwo było odpowiedzialne za prasowanie tkaniny po jej wyjęciu z krosna, która została ostatecznie zmierzona, sprawdzona i ostemplowana na długość, i wydano na to pozwolenie sprzedaż. Wszystko to zostało wykonane przez urzędników (muhtesip) pod nadzorem państwa. W tej pracy państwu pomagała też kontrola sprawowana przez cechy nad własnymi członkami. Nie ma wątpliwości, że te różne elementy sterujące stanowiły podstawę doskonałości osiągniętej w XVI-wiecznych tkaninach.
Bawełna, wełna i jedwab
Tekstylia zostały podzielone na trzy kategorie – bawełna, wełna i jedwab. Chociaż w Anatolii produkowano bardzo dużo bawełny. Nie wystarczyło to na zaspokojenie popytu, a bawełnę sprowadzano również ze Wschodu, w szczególności z Indii. To samo dotyczy dostaw wełny. Sukno produkowano w Salonikach od XV wieku, ale ponieważ używano go zarówno w odzieży cywilnej, jak i mundurach wojskowych, lokalne zaopatrzenie okazało się niewystarczające. Tkaninę zawsze trzeba było sprowadzać z krajów zachodnich, takich jak Francja, Anglia, Włochy, Holandia i Węgry. Z drugiej strony moher produkowany od XVI-XVII wieku w regionie Ankary, rodzaj tkaniny, która zawsze była bardzo poszukiwana, nie tylko zaspokajał lokalny popyt, ale był również eksportowany w bardzo dużych ilościach. Wśród zwykłych ludzi bardzo popularny był gorszy rodzaj sukna, dość taniego nawiązującego do serż europejskich. Jedwab jest kosztowną tkaniną, wymagającą dużego nakładu pracy, której surowce są bardzo trudne do zdobycia. Istnieją dokumenty potwierdzające, że jedwabniki były uprawiane w Bursie i okolicznych wsiach na długo przed przybyciem Turków. Bursa była więc ważnym ośrodkiem handlowym, w którym produkowano i tkano nici jedwabne w ilościach wystarczających do spełnienia wymagań zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego. Bursa była najważniejszym ze wszystkich ośrodków przemysłu jedwabnego, w tym Stambułu. Główne rodzaje tkanin jedwabnych można podzielić na tafty, aksamity satynowe, brokaty, kemhy, diby i serasery. Wśród innych rodzajów lżej tkanych jedwabi można wymienić canfes (delikatna tafta) i burumcuk (rodzaj jedwabnej krepy).
Turcy byli lepsi w tkaniu jedwabnych tkanin, w których zastosowane kolory, motywy i kompozycje dawały wytwory o niewiarygodnej urodzie. Ulubionym kolorem był ciemny szkarłat znany jako guvezi. Kolor ten był używany głównie jako podkład, w doskonałej harmonii z błękitami, kremami, zieleniami i czarnymi włóknami, z których został utkany. Powstała niesamowita harmonia pomiędzy mocno kontrastującymi kolorami. Wzory tureckie najwyraźniej odróżniają się od irańskich w szczególności ostrymi konturami i ozdobnymi wzorami wokół motywów.
Natura w projektowaniu
Naturalne motywy, takie jak tulipany, goździki, hiacynty, róże, hatayis, kwiaty granatu, wiosenne kwiaty, szyszki, słońce, księżyc, chmury i gwiazdy są naturalnie oddane i wyraźnie rozpoznawalne, tworząc bardzo żywą i atrakcyjną kompozycję. Brokatowe poszewki na poduszki z XVI-XVII w. oraz XVIII-wieczne haftowane poduszki o tych samych wzorach wzbudzają zainteresowanie i podziw wszystkich, którzy je widzą. Na wystawach stałych i czasowych w Topkapi Saray wystawianych jest jak najwięcej odmian tkanin jedwabnych. Eksponaty wybierane są głównie z kolekcji kotów, jedwabnych aksamitów, seraserów, serenków, satyn, aksamitów, kutnusów, canfeses i burumcuków. Catma to rodzaj aksamitnej tkaniny o podwójnie szlifowanym i wypukłym wzorze. W XVI wieku sława bursa catmas rozprzestrzeniła się daleko poza granice imperium. Choć tkanina była bardzo kosztowna, cieszyła się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych i była jednym z najważniejszych towarów eksportowych Bursy. Cieszyła się również dużą popularnością na rynku krajowym i zajmowała ważne miejsce wśród prezentów przekazywanych zagranicznym głowom państw przez posłów i ambasadorów. To jest powód dużej liczby poszewek na poduszki catma w muzeach europejskich i amerykańskich. Osmańska tkanina kemha, znana mieszkańcom Zachodu jako „brokat”, była również bardzo popularna za granicą. Była to tkanina jedwabna bardzo często podwójnie szlifowana z domieszką drucianej nici. W XVI wieku złożono zamówienia na tego typu tkaniny do wykorzystania w szatach papieskich i strojach obrzędowych noszonych przez cesarską świta. Stroje papieskie wykonane z brokatów osmańskich można znaleźć w muzeach i skarbcach kościelnych. W Stambule i Bursie istniało wiele warsztatów tkackich w kemha i catma, aw pałacowych archiwach znajduje się plan warsztatu specjalizującego się w produkcji tych właśnie tkanin.
Wpływy zachodnie
Od XVII wieku sztuka osmańska zaczęła wykazywać rosnące wpływy Zachodu. Okres ten charakteryzuje się kompozycjami składającymi się z dużych i małych goździków w kształcie wachlarza oraz gałązek kwiatów pokrywających całą powierzchnię.
Turcy byli lepsi w tkaniu jedwabnych tkanin, w których zastosowane kolory, motywy i kompozycje dawały wytwory o niewiarygodnej urodzie. Ulubionym kolorem był ciemny szkarłat znany jako guvezi. Kolor ten był używany głównie jako podkład, w doskonałej harmonii z błękitami, kremami, zieleniami i czarnymi włóknami, z których został utkany. Powstała niesamowita harmonia pomiędzy mocno kontrastującymi kolorami. Wzory tureckie najwyraźniej odróżniają się od irańskich w szczególności ostrymi konturami i ozdobnymi wzorami wokół motywów.
