Tyrkiske stoffer er unike i veving, materialer som brukes og design som gjenspeiler tyrkisk smak. Forskning om emnet identifiserte omtrent seks hundre og femti navn som Kadife, Atlas, Gezi, Canfes, Selimiye, Hatayi, Catma, Seraser og Sevayi. Hovedmaterialet var silke med gull- og sølvtråder, rikt på motiver som blomster (tulipaner, nelliker, roser, vårblomst og hyacint), trær (eple, daddelpalme, sypress), dyr (påfugl, hjort), halvmåne , stjernemotiver, frukt (granateple, eple, daddel, artisjokk, ananas). En utmerket referanse om emnet er "The Art of Turkish Weaving", av Nevber Gurusu, Redhouse, Istanbul, 1988 med en utvidet liste over tilleggsressurser.
Mellom øst og vest
Den geografiske situasjonen til det osmanske territoriet har alltid gjort det til en naturlig handelsrute for kjøpmenn som flyr mellom øst og vest. Fra de aller tidligste tider har Bursa forblitt et livlig sentrum for handel og handel. Tekstiler ble tillagt stor betydning i det osmanske hoffet og ble registrert som tilhørende statskassen. Etterspørselen fra medlemmer av domstolen etter luksuriøse stoffer var en innflytelsesrik faktor i økningen i produksjonen og økningen i kvalitet. Det var fra palasset all kunst ble orientert og beholdt under kontroll av et enkelt senter. Prinsippene som skulle følges av alle grupper av håndverkere var inneholdt i forskriftene i Bursa-, Edirne- og Istanbul-lovene som regulerer handel og markeder ((Ihtisab kanunameleri) av 1502. En veldig stor del av disse lovene gjaldt vevere og silkevevere Spesielt Metodene og standardene som skulle brukes for å skaffe råstoffet, ved spinning av tråden og farging av materialet var tydelig fastsatt Antall og vekt av varptrådene, de viktigste faktorene for at kvaliteten på stoffet var bestemt, var også klart etablert. Håndverkere som ikke fulgte de påkrevde standardene kunne straffes. Dessuten måtte gull- og sølvtrådene som ble brukt i tekstiler trekkes i verksteder (simikeshaneler) under direkte statlig kontroll og bære det offisielle kontrollstempelet. Staten hadde ansvaret for å presse kluten etter at den var fjernet fra veven.Kluten ble til slutt målt opp, lengden sjekket og stemplet, og det ble gitt tillatelse til det. s salg. Alt dette ble utført av tjenestemenn (muhtesip) under statlig tilsyn. Staten ble også bistått i dette arbeidet av den kontroll laugene utøvde med sine egne medlemmer. Det kan ikke være noen tvil om at disse forskjellige kontrollene ga grunnlaget for fortreffelighet oppnådd i tekstiler fra 16-tallet.
Bomull, ull og silke
Tekstiler ble delt inn i tre kategorier-bomull, ull og silke. Selv om det ble produsert mye bomull i Anatolia. Det var ikke tilstrekkelig til å dekke etterspørselen og bomull ble også importert fra Østen, spesielt India. Det samme gjaldt ullrekvisita. Broadcloth ble produsert i Salonica fra 15-tallet og utover, men siden dette ble brukt i både sivile klær og militæruniformer viste lokale forsyninger seg utilstrekkelig. Klut måtte alltid importeres fra vestlige land som Frankrike, England, Italia, Holland og Ungarn. På den annen side, mohair produsert fra 16-17-tallet og utover i Ankara-regionen, en type tøy som alltid var svært ivrig ettertraktet, tilfredsstilte ikke bare den lokale etterspørselen, men ble også eksportert i svært store mengder. En dårligere type tøy med ganske billig tilhørighet til europeisk serge, var veldig populær blant vanlige folk. Silke er et kostbart stoff som krever mye arbeidskraft, og råvarene er svært vanskelige å få tak i. Det er dokumentariske bevis som beviser at silkeormen ble dyrket i Bursa og det omkringliggende landskapet lenge før ottomanernes ankomst. Bursa var dermed et viktig kommersielt senter der silketråd ble både produsert og vevd i mengder tilstrekkelig til å møte kravene til både det innenlandske og utenlandske markedet. Bursa var det viktigste av alle sentrene for silkeveveindustrien, inkludert Istanbul. Hovedtypene av silkestoff kan klassifiseres som taft, satengfløyel, brokader, kemhas, dibas og seraser. Blant andre typer mer lettvevde silke kan nevnes canfes (en fin taft) og burumcuk (en slags silkecrepe).
Tyrkerne var overlegne i veving av silkestoffer, der fargene, motivene og komposisjonene som ble brukt resulterte i produksjoner med ganske utrolig skjønnhet. Favorittfargen var en mørk crimson kjent som guvezi. Denne fargen ble hovedsakelig brukt som bakken, i perfekt harmoni med blues, kremer, greener og svarte fibre som den var vevd med. Det ble produsert en utrolig harmoni mellom sterkt kontrasterende farger. Tyrkiske mønstre skilles tydeligst fra iransk, særlig av de skarpe konturene og prydmønstrene rundt motivene.
Natur i design
Naturlige motiver som tulipaner, nelliker, hyasinter, roser, hatayis, granatepleblomster, vårblomster, furukongler, solen, månen, skyer og stjerner er naturlig gjengitt og tydelig gjenkjennelige, og skaper en veldig livlig og attraktiv komposisjon. Brokadeputetrekkene fra 16- og 17-tallet og broderte puter fra 18-tallet med samme design vekker interesse og beundring hos alle som ser dem. Så mange varianter av silkestoffer som mulig vises i både de permanente og midlertidige utstillingene på Topkapi Saray. Utstillingene er hovedsakelig valgt fra samlingene av catmas, silkefløyel, seraser, serenker, sateng, fløyel, kutnus, canfeses og burumcuks. Catma er et slags fløyelsstoff med dobbel slipt og hevet design. På 16-tallet spredte berømmelsen til Bursa catmas seg langt utenfor imperiets grenser, selv om det var et veldig kostbart stoff, var det etterspurt i utenlandske markeder og var en av Bursas viktigste eksportvarer. Det var også veldig populært på hjemmemarkedet og inntok en viktig plass blant gavene som ble gitt til utenlandske statsoverhoder av utsendinger og ambassadører. Dette er grunnen til det store antallet catma putetrekk i europeiske og amerikanske museer. Det osmanske kemha-stoffet kjent for vestlige som "brokade", var også veldig populært i utlandet. Det var et silkestoff med dobbelt sliping veldig ofte med en blanding av trådtråd. På 16-tallet ble det lagt inn bestillinger på denne typen stoff for bruk i paveklær og de seremonielle klærne som ble båret av det keiserlige følget. Pavelige kostymer laget av osmanske brokader finnes i museer og kirkeskattkammer. Det var et stort antall kemha- og catma-veveverksteder i både Istanbul og Bursa, og en plan for et verksted som spesialiserer seg på produksjon av disse spesielle stoffene finnes i palassarkivene.
Vestlig påvirkning
Fra det 19. århundre og utover begynte ottomansk kunst å avsløre en voksende vestlig innflytelse. Denne perioden er preget av sammensetninger som består av store og små vifteformede nelliker og sprayer av blomster som dekker hele overflaten.
Tyrkerne var overlegne i veving av silkestoffer, der fargene, motivene og komposisjonene som ble brukt resulterte i produksjoner med ganske utrolig skjønnhet. Favorittfargen var en mørk crimson kjent som guvezi. Denne fargen ble hovedsakelig brukt som bakken, i perfekt harmoni med blues, kremer, greener og svarte fibre som den var vevd med. Det ble produsert en utrolig harmoni mellom sterkt kontrasterende farger. Tyrkiske mønstre skilles tydeligst fra iransk, særlig av de skarpe konturene og prydmønstrene rundt motivene.
