Turkse stoffen zijn uniek in weefkenmerken, gebruikte materialen en ontwerpen die de Turkse smaak weerspiegelen. Onderzoek naar het onderwerp identificeerde ongeveer zeshonderdvijftig namen zoals Kadife, Atlas, Gezi, Canfes, Selimiye, Hatayi, Catma, Seraser en Sevayi. Het belangrijkste materiaal was zijde met goud- en zilverdraad, rijk aan motieven zoals bloemen (tulpen, anjers, rozen, lentebloesem en hyacint), bomen (appel, dadelpalm, cipres), dieren (pauw, hert), halve maan , stermotieven, fruit (granaatappel, appel, dadel, artisjok, ananas). Een uitstekende referentie over dit onderwerp is "The Art of Turkish Weaving", door Nevber Gurusu, Redhouse, Istanbul, 1988 met een uitgebreide lijst van aanvullende bronnen.
Tussen Oost en West
De geografische ligging van het Ottomaanse grondgebied heeft het altijd tot een natuurlijke handelsroute gemaakt voor kooplieden die tussen het oosten en het westen varen. Vanaf de vroegste tijden is Bursa een levendig centrum van handel en commercie gebleven. Textiel kreeg groot belang aan het Ottomaanse hof en werd geregistreerd als eigendom van de schatkist. De vraag van leden van de rechtbank naar luxe stoffen was een invloedrijke factor in de toename van de productie en de stijging van de kwaliteit. Het was vanuit het paleis dat alle kunsten werden georiënteerd en bewaard onder de controle van één enkel centrum. De beginselen waaraan alle groepen handelaars moesten voldoen, waren vervat in de voorschriften in de wetten van Bursa, Edirne en Istanbul die handel en markten regelen ((Ihtisab kanunameleri) van 1502. Een zeer groot deel van deze wetten was van toepassing op wevers en zijdewevers in het bijzonder. De methoden en de normen die moesten worden toegepast bij het verkrijgen van de grondstof, bij het spinnen van de draad en het verven van het materiaal waren duidelijk vastgelegd. Het aantal en het gewicht van de kettingdraden, de belangrijkste factoren waarmee de kwaliteit van de stof werd bepaald. vastbesloten, werden ook duidelijk vastgesteld. Ambachtslieden die zich niet aan de vereiste normen hielden, werden gestraft. Bovendien moesten de goud- en zilverdraden die in textiel worden gebruikt, worden getrokken in werkplaatsen (simikeshaneler) onder direct staatstoezicht en het officiële controlezegel dragen. De staat was verantwoordelijk voor het persen van het doek nadat het van het weefgetouw was gehaald. Het doek werd uiteindelijk gemeten, de lengte gecontroleerd en gestempeld, en er werd toestemming voor gegeven s verkoop. Dit alles werd uitgevoerd door ambtenaren (muhtesip) onder staatstoezicht. De staat werd in dit werk ook bijgestaan door de controle die de gilden uitoefenden op hun eigen leden. Het lijdt geen twijfel dat deze verschillende controles de basis vormden voor de uitmuntendheid die werd bereikt in 16e-eeuwse stoffen.
Katoen, wol en zijde
Textiel werd onderverdeeld in drie categorieën: katoen, wol en zijde. Hoewel er in Anatolië veel katoen werd geproduceerd. Het was niet voldoende om aan de vraag te voldoen en ook katoen werd geïmporteerd uit het Oosten, met name India. Hetzelfde gold voor wolvoorraden. Broadcloth werd vanaf de 15e eeuw in Saloniki vervaardigd, maar omdat dit zowel in burgerkleding als in militaire uniformen werd gebruikt, bleek de lokale voorraad onvoldoende. Doek moest altijd geïmporteerd worden uit westerse landen als Frankrijk, Engeland, Italië, Nederland en Hongarije. Aan de andere kant, het mohair dat vanaf de 16e-17e eeuw in de regio Ankara werd geproduceerd, een soort stof waar altijd veel naar werd gezocht, voldeed niet alleen aan de lokale vraag, maar werd ook in zeer grote hoeveelheden geëxporteerd. Een inferieur soort laken, dat nogal goedkope verwantschap had met de Europese serge, was erg populair bij het gewone volk. Zijde is een kostbare stof die veel arbeid vereist en waarvan de grondstoffen zeer moeilijk te verkrijgen zijn. Er is gedocumenteerd bewijs om te bewijzen dat de zijderups al lang voor de komst van de Ottomanen in Bursa en het omliggende platteland werd gekweekt. Bursa was dus een belangrijk handelscentrum waar zijdedraad werd geproduceerd en geweven in voldoende hoeveelheden om aan de eisen van zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt te voldoen. Bursa was het belangrijkste van alle centra van de zijdeweverij, inclusief Istanbul. De belangrijkste soorten zijden stoffen kunnen worden geclassificeerd als taft, satijnfluweel, brokaat, kemha's, dibas en serasers. Onder andere soorten meer licht geweven zijde kunnen canfes (een fijne tafzijde) en burumcuk (een soort zijden crêpe) worden genoemd.
De Turken waren superieur in het weven van zijden stoffen, waarbij de gebruikte kleuren, motieven en composities resulteerden in producties van vrij ongelooflijke schoonheid. De favoriete kleur was een donkere karmozijnrode bekend als guvezi. Deze kleur werd voornamelijk gebruikt als grond, in perfecte harmonie met de blues, crèmes, greens en zwarte vezels waarmee het was geweven. Een ongelooflijke harmonie werd geproduceerd tussen sterk contrasterende kleuren. Turkse ontwerpen onderscheiden zich het meest duidelijk van Iraans in het bijzonder door de scherpe contouren en sierpatronen rond de motieven.
Natuur in design
Natuurlijke motieven zoals tulpen, anjers, hyacinten, rozen, hatayis, granaatappelbloesems, lentebloesems, dennenappels, de zon, de maan, wolken en sterren zijn natuurlijk weergegeven en duidelijk herkenbaar, waardoor een zeer levendige en aantrekkelijke compositie ontstaat. De brokaten kussenhoezen uit de 16e-17e eeuw en de 18e-eeuwse geborduurde kussens met dezelfde ontwerpen wekken de interesse en bewondering van iedereen die ze ziet. In zowel de permanente als de tijdelijke tentoonstellingen van Topkapi Saray worden zoveel mogelijk soorten zijden stoffen tentoongesteld. De exposities zijn voornamelijk geselecteerd uit de collecties catmas, zijden fluwelen, serasers, serenks, satijn, fluwelen, kutnus, canfeses en burumcuks. Catma is een soort fluwelen stof met een dubbel geslepen en verhoogd dessin. In de 16e eeuw verspreidde de faam van Bursa-katmas zich tot ver buiten de grenzen van het rijk. Hoewel het een zeer kostbare stof was, was er veel vraag naar op buitenlandse markten en was het een van Bursa's belangrijkste exportproducten. Het was ook erg populair op de binnenlandse markt en nam een belangrijke plaats in tussen de geschenken die door gezanten en ambassadeurs aan buitenlandse staatshoofden werden aangeboden. Dit is de reden voor het grote aantal catma kussenhoezen in Europese en Amerikaanse musea. De Ottomaanse kemha-stof die bij westerlingen bekend staat als "brokaat", was ook in het buitenland erg populair. Het was een zijden weefsel met een dubbele grond, heel vaak met een mengsel van draaddraad. In de 16e eeuw werden bestellingen geplaatst voor dit soort stof voor gebruik in pauselijke gewaden en de ceremoniële kleding die door de keizerlijke entourage werd gedragen. Pauselijke kostuums gemaakt van Ottomaanse brokaten zijn te vinden in musea en kerkschatten. Er waren grote aantallen kemha- en catma-weefateliers in zowel Istanbul als Bursa, en een plan van een workshop die gespecialiseerd is in de productie van deze specifieke stoffen is te vinden in de paleisarchieven.
Westerse invloed
Vanaf de 17e eeuw begon de Ottomaanse kunst een groeiende westerse invloed te onthullen. Deze periode wordt gekenmerkt door composities bestaande uit grote en kleine waaiervormige anjers en bloemtakken die het hele oppervlak bedekken.
De Turken waren superieur in het weven van zijden stoffen, waarbij de gebruikte kleuren, motieven en composities resulteerden in producties van vrij ongelooflijke schoonheid. De favoriete kleur was een donkere karmozijnrode bekend als guvezi. Deze kleur werd voornamelijk gebruikt als grond, in perfecte harmonie met de blues, crèmes, greens en zwarte vezels waarmee het was geweven. Een ongelooflijke harmonie werd geproduceerd tussen sterk contrasterende kleuren. Turkse ontwerpen onderscheiden zich het meest duidelijk van Iraans in het bijzonder door de scherpe contouren en sierpatronen rond de motieven.
