I tessuti turchi sono unici per caratteristiche di tessitura, materiali utilizzati e design che riflettono il gusto turco. La ricerca sull'argomento ha identificato circa seicentocinquanta nomi come Kadife, Atlas, Gezi, Canfes, Selimiye, Hatayi, Catma, Seraser e Sevayi. Il materiale principale era la seta con fili d'oro e d'argento, ricca di motivi come fiori (tulipani, garofani, rose, fiori primaverili e giacinto), alberi (melo, palma da dattero, cipresso), animali (pavone, cervo), falce di luna , motivi a stella, frutta (melograno, mela, dattero, carciofo, ananas). Un eccellente riferimento sull'argomento è "The Art of Turkish Weaving", di Nevber Gurusu, Redhouse, Istanbul, 1988 con un elenco esteso di risorse aggiuntive.
Tra Oriente e Occidente
La situazione geografica del territorio ottomano ne ha sempre fatto una rotta commerciale naturale per i mercanti che solcano l'est e l'ovest. Fin dall'antichità Bursa è rimasta un vivace centro di scambi e commerci. I tessuti ebbero grande importanza alla corte ottomana e furono registrati come appartenenti al tesoro. La richiesta da parte dei membri della corte di tessuti di lusso è stata un fattore influente nell'aumento della produzione e nell'aumento della qualità. Fu dal Palazzo che tutte le arti furono orientate e mantenute sotto il controllo di un unico centro. I principi a cui obbedire da tutti i gruppi di commercianti erano contenuti nei regolamenti delle leggi di Bursa, Edirne e Istanbul che regolano i mestieri e i mercati ((Ihtisab kanunameleri) del 1502. Una sezione molto ampia di queste leggi si applicava ai tessitori e ai tessitori di seta in particolare erano chiaramente definiti i metodi e gli standard da applicare nell'ottenimento della materia prima, nella filatura del filo e nella tintura del materiale.Il numero e il peso dei fili di ordito, i principali fattori che determinavano la qualità del tessuto determinati, erano anche chiaramente stabiliti.Gli artigiani che non rispettavano gli standard richiesti erano passibili di punizione.Inoltre, i fili d'oro e d'argento utilizzati nei tessuti dovevano essere trafilati in officine (simikeshaneler) sotto il diretto controllo statale e recare il sigillo ufficiale di controllo. Lo stato era responsabile della pressatura del telo dopo che era stato tolto dal telaio, il telo è stato infine misurato, la sua lunghezza controllata e timbrata e ne è stata data l'autorizzazione s vendita. Tutto questo è stato eseguito da funzionari (muhtesip) sotto la supervisione dello Stato. Lo Stato è stato anche aiutato in questo lavoro dal controllo esercitato dalle corporazioni sui propri membri. Non c'è dubbio che questi vari controlli abbiano fornito le basi per l'eccellenza raggiunta nei tessuti del XVI secolo.
Cotone, lana e seta
I tessuti sono stati suddivisi in tre categorie: cotone, lana e seta. Anche se in Anatolia veniva prodotta una grande quantità di cotone. Non era sufficiente a soddisfare la domanda e il cotone veniva importato anche dall'Oriente, in particolare dall'India. Lo stesso valeva per le forniture di lana. La tela in doppia altezza è stata fabbricata a Salonicco dal XV secolo in poi, ma poiché veniva utilizzata sia per abiti civili che per uniformi militari, le forniture locali si sono rivelate insufficienti. La stoffa doveva sempre essere importata da paesi occidentali come Francia, Inghilterra, Italia, Olanda e Ungheria. D'altra parte, il mohair prodotto a partire dal XVI-XVII secolo nella regione di Ankara, un tipo di stoffa sempre molto ricercato, non solo soddisfaceva la domanda locale ma veniva anche esportato in grandissime quantità. Un tipo di stoffa inferiore, di affinità piuttosto a buon mercato con la serge europea, era molto popolare tra la gente comune. La seta è un tessuto costoso che richiede molta manodopera, le cui materie prime sono molto difficili da ottenere. Esistono prove documentali che dimostrano che il baco da seta veniva coltivato a Bursa e nelle campagne circostanti molto prima dell'arrivo degli ottomani. Bursa era quindi un importante centro commerciale in cui il filo di seta veniva prodotto e tessuto in quantità sufficienti a soddisfare le esigenze sia del mercato interno che di quello estero. Bursa era il più importante di tutti i centri dell'industria della tessitura della seta, inclusa Istanbul. I principali tipi di tessuto di seta possono essere classificati come taffetà, velluti satinati, broccati, kemha, dibas e serasers. Tra gli altri tipi di seta a trama più leggera si possono citare canfes (un taffettà fine) e burumcuk (una specie di crepe di seta).
I turchi erano superiori nella tessitura di tessuti di seta, in cui i colori, i motivi e le composizioni impiegati producevano produzioni di incredibile bellezza. Il colore preferito era un rosso scuro noto come guvezi. Questo colore era usato principalmente come terreno, in perfetta armonia con il blu, le creme, i verdi e le fibre nere con cui era intessuto. È stata prodotta un'incredibile armonia tra i colori fortemente contrastanti. I disegni turchi si distinguono nettamente dall'iraniano, in particolare dai contorni netti e dai motivi ornamentali attorno ai motivi.
Natura nel design
Motivi naturali come tulipani, garofani, giacinti, rose, hatayi, fiori di melograno, fiori primaverili, pigne, sole, luna, nuvole e stelle sono resi naturalisticamente e chiaramente riconoscibili, creando una composizione molto vivace e attraente. Le fodere dei cuscini in broccato dei secoli XVI-XVII e i cuscini ricamati del XVIII secolo che mostrano gli stessi disegni suscitano l'interesse e l'ammirazione di tutti coloro che li vedono. Nelle mostre permanenti e temporanee del Topkapi Saray vengono esposte quante più varietà possibili di tessuti di seta. I reperti sono selezionati principalmente dalle collezioni di catma, velluti di seta, serasers, serenks, satin, velluti, kutnus, canfeses e burumcuk. Catma è una specie di tessuto in velluto con disegno a doppia base e rilievo. Nel XVI secolo la fama dei gatti di Bursa si diffuse ben oltre i confini dell'Impero, sebbene fosse un tessuto molto costoso, era molto richiesto sui mercati esteri ed era una delle esportazioni più importanti di Bursa. Era anche molto popolare nel mercato interno e occupava un posto importante tra i doni presentati ai capi di stato stranieri da inviati e ambasciatori. Questo è il motivo del gran numero di fodere per cuscini catma nei musei europei e americani. Il tessuto kemha ottomano noto agli occidentali come "broccato", era molto popolare anche all'estero. Era un tessuto di seta con una doppia base molto spesso con una mescolanza di filo metallico. Nel XVI secolo furono ordinati questo tipo di tessuto da utilizzare nelle vesti papali e nell'abbigliamento cerimoniale indossato dall'entourage imperiale. I costumi papali realizzati con broccati ottomani si trovano nei musei e nei tesori delle chiese. C'erano un gran numero di laboratori di tessitura di kemha e catma sia a Istanbul che a Bursa e negli archivi del palazzo si trova il progetto di un laboratorio specializzato nella produzione di questi particolari tessuti.
Influenza occidentale
Dal 17esimo secolo in poi, l'arte ottomana cominciò a rivelare una crescente influenza occidentale. Questo periodo è caratterizzato da composizioni composte da grandi e piccoli garofani a ventaglio e spruzzi di fiori che ricoprono l'intera superficie.
I turchi erano superiori nella tessitura di tessuti di seta, in cui i colori, i motivi e le composizioni impiegati producevano produzioni di incredibile bellezza. Il colore preferito era un rosso scuro noto come guvezi. Questo colore era usato principalmente come terreno, in perfetta armonia con il blu, le creme, i verdi e le fibre nere con cui era intessuto. È stata prodotta un'incredibile armonia tra i colori fortemente contrastanti. I disegni turchi si distinguono nettamente dall'iraniano, in particolare dai contorni netti e dai motivi ornamentali attorno ai motivi.
